Mis à jour le 26 octobre 2026
Quand on pense au Maroc, on pense généralement à ses grandes villes, telles que Marrakech ou Fès. Ses vastes plages, qui bordent l’océan Atlantique, à ses hôtels luxueux qui sont adulés par les visiteurs étrangers.
Mais, le Maroc est un vaste pays riche en diversité culturelle, mêlant tradition et modernité.
Si vous cherchez à sortir des sentiers touristiques marocains habituels, je vous invite à accompagner mon voyage dans la région de Souss Massa, au sud d’Agadir et à l’entrée du désert.
Comme je l’ai mentionné dans l’article, j’ai eu l’honneur d’être sollicité par le conseil régional du tourisme d’Agadir pour visiter la région.
J’ai une bonne connaissance du Maroc car j’y ai vécu pendant 15 ans. Je connais ses coutumes, ainsi que sa culture et sa cuisine. Mais je ne m’étais jamais rendu dans le sud du pays.
Mon expérience a été tellement riche qu’un seul post ne suffira pas. C’est pourquoi je vous propose quatre billets pour vous aider à découvrir la beauté du sud du Maroc.
Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à faire de cette expérience un plaisir. La société Grafimage ainsi que son directeur qui m’a accompagné dans mon voyage Karim Msaad, notre chauffeur et chauffeur Rachid Jahid, et notre cinéaste Anouar El Kheiri.
Dans mes billets de blog, je vous présenterai les personnes qui m’ont accueilli dans leurs établissements.
L’hospitalité marocaine est une tradition séculaire que le peuple marocain chérit avec gratitude, fierté et générosité.
Partout où vous allez, vous rencontrerez toujours quelqu’un qui vous invitera à rester chez lui pour boire du thé à la menthe, et qui sera là pour vous aider en cas de problème et vous guider. Ils vous informeront également de tout problème.
La coutume veut qu’au Maroc, on vous traite comme un invité, puis on vous raccompagne comme un vieil ami.
J’ai découvert cela et je peux dire qu’en seulement 5 jours, j’étais un invité auteur et je suis parti comme une connaissance.
Taroudant et destination sud
A peine descendus de l’avion, nous nous sommes dirigés vers le sud pour notre première visite de la ville de Taroudant.
Une ville charmante, protégée par de magnifiques remparts de couleur ocre. Cette capitale historique du Souss est la toute première étape pour explorer la région.
En route pour Taliouine
Sur la route de Taliouine Une surprise nous attendait ! Des chèvres attirées par les fruits de l’arganier qui les mangent directement sur l’arbre ! Les arganiers produisent un fruit qu’elles apprécient beaucoup et on peut y grimper jusqu’à 9 mètres de haut pour en déguster les fruits.
La ville de Taliouine dans la région du Souss Massa
Au milieu de la plaine dans la région du Souss, Taliouine est une jolie petite ville berbère située à 119 kilomètres de Taroudant et à une altitude de 1080m. Taliouine est situé dans une région d’une incroyable beauté, et abrite l’un des plis géologiques les plus étonnants du Maroc.
Ce minuscule village de l’Anti-Atlas est un véritable trésor qui abrite l’une des épices les plus chères du marché. C’est également la capitale du safran au Maroc. On l’appelle aussi “les racines du sol”.
La safranière de Taliouine est l’or des Berbères.
Après une excursion à la Kasbah et au souk de Taliouine, j’ai pu visiter une coopérative de safraniers, et en savoir plus sur leur production et leur récolte.
Les bulbes de safran sont plantés en juillet et récoltés en octobre et novembre.
La récolte
Le safran est une plante extrêmement délicate et difficile. Il est récolté à l’aube par des femmes qui cueillent à la main les fleurs mauves du safran, connues sous le nom de Crocus.
Pourquoi se réveille-t-on à l’aube ? Parce qu’à ce moment de la journée, les fleurs sont fermées. Si le soleil se lève, les fleurs sont ouvertes et les filaments rouges qu’elles contiennent risquent de tomber et de rendre impossible leur cueillette.
De plus, le soleil altère son parfum.
La récolte du safran est un véritable travail d’orfèvre. Les safraniers récoltent les fleurs à la main. Au final, les milliers de fleurs récoltées ne donneront que quelques centaines de grammes de safran.
C’est dans le crocus que l’on peut voir le rouge doré. Un filament de quelques centimètres de long.
Le triage
Une fois leurs paniers remplis, les femmes emportent leurs récoltes chez elles et, là, tout le monde participe au tri, à commencer par le père et les enfants. Le tri se fait à l’ombre. Le filament rouge est mis de côté, et les pétales sont distribués aux animaux.
Séchage
Les filaments récoltés sont enveloppés dans un drap, puis placés dans un endroit sec de la maison. Ils vont sécher pendant une semaine, puis se recroqueviller et donner au safran cette épice à l’arôme délicat et délicat qui s’accorde parfaitement avec nos aliments.
Le souk de Taliouine
Chaque semaine, les habitants de la région se rendent au souk pour s’approvisionner et faire des achats.
Un marché en plein air qui regroupe tous les métiers essentiels. Poissons, gâteaux de viande et autres produits alimentaires, mais aussi une variété de stands qui vendent de l’artisanat, du matériel de bricolage et des articles de la vie quotidienne.
Modernité et tradition font bon ménage et au bout d’une ruelle, vous découvrirez un abreuvoir qui permettra à son utilisateur de s’abreuver.
L’auberge au safran
Le premier jour, nous avons déposé nos sacs à l’auberge du safran.
L’accueil était aussi chaleureux que l’hospitalité marocaine et j’ai pu avoir mon premier goût de thé à la menthe de la semaine.
La personne qui dirige l’auberge au safran nous a fait connaître son établissement, qui est une base idéale pour les touristes qui veulent explorer la région, et faire des randonnées ou des excursions.
L’auberge organise des randonnées vers les oasis au sud de Taliouine.
Taliouine est situé près de l’intersection du Grand Atlas et de l’anti-Atlas L’auberge safran est une combinaison d’excursions entre l’Atlantique et le désert.
Mahfoud est ravi de nous en dire plus sur Taliouine et la culture de la région qu’il connaît bien.
Nous avons eu une longue conversation et il a pu m’expliquer l’histoire des greniers au Maroc, la culture berbère, son architecture et ses trésors, dont le safran bien sûr. Je vous raconterai l’histoire des greniers dans un prochain article.
Le décor et la nourriture de l’auberge
Elle est conçue dans la plus pure tradition marocaine L’Auberge du Safran est un établissement chaleureux avec une belle piscine, même quand il fait 39 degrés !
La terrasse ombragée vous invite à siroter une boisson ou un thé, et la partie la plus impressionnante du restaurant est le superbe salon dans lequel Mahfoud nous fait goûter un thé au safran.
Une décoration typique
La cuisine
Que ce soit pour le dîner ou le petit-déjeuner, les plats étaient tous délicieux. Les boulettes d’œufs au tajine, le tajine et, bien sûr, les Baghrirs (crêpes marocaines aux milliers de trous) pour le petit déjeuner. Pour le jus d’oranges, le Maroc en tant que premier producteur mondial d’agrumes est imbattable et j’ai pu en apprécier le goût tout au long de mon séjour au Maroc.
Pour la revue de la scène alimentaire marocaine, je vous suggère de passer par le blog Tentations gourmandes. J’y reviendrai ensuite en profondeur.
La Kasbah du Glaoui
L’un des trésors des fouilles archéologiques de la région est l’ancien palais du Pacha.
Un palais massif, en partie délabré, mais qui laisse entrevoir sa splendeur d’antan.
La seconde partie a été restaurée pour devenir une maison d’hôtes. L’ensemble au milieu d’un paysage désertique aride est à couper le souffle.
Après un petit-déjeuner dans un restaurant local, nous regagnons notre 4×4 pour entamer une nouvelle journée d’aventure, que je vous ferai partager vendredi.
Informations pratiques
Comment se rendre à Taliouine ?
De nombreuses compagnies aériennes desservent le Maroc et vous arriverez à Agadir.
De là, vous devrez louer une voiture ou vous faire assister par un guide touristique.
Ma suggestion pour ceux qui visitent la partie sud du Maroc est de choisir un guide expérimenté et compétent.
Je suggère Go Explore comme compagnie pour visiter le Maroc qui vous permettra de découvrir la région avec beaucoup de professionnalisme et d’humour !
J’espère que cette première partie vous donnera envie de me suivre dans mes voyages au Maroc.
Vendredi, on continue notre voyage avec l’histoire des greniers ainsi que les bivouacs dans le désert.
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La région de Taliouine au Maroc en 2026 : ce qui change pour le voyageur
Depuis mon passage, Taliouine reste un bourg tranquille de la province de Taroudant, mais le safran y a pris une place encore plus grande dans l’économie locale. Les coopératives se sont multipliées le long de la route nationale qui traverse la ville, et beaucoup proposent aujourd’hui une visite guidée, une dégustation de thé au safran et une boutique. Pour un visiteur, c’est la façon la plus simple de comprendre la filière sans passer par un intermédiaire.
Le safran de Taliouine, un produit sous appellation d’origine protégée
Le safran de la zone de Taliouine et de Taznakht bénéficie d’une appellation d’origine protégée reconnue par le Maroc depuis 2010. Concrètement, ce label garantit une origine géographique et un mode de production : culture sur les plateaux situés entre le Siroua et l’Anti-Atlas, cueillette manuelle, séchage traditionnel. La Maison du safran, installée à Taliouine, présente ce savoir-faire et sert de point de repère pour les acheteurs qui veulent un produit tracé.
Il faut environ 150 000 fleurs pour obtenir un kilo de safran sec. Ce chiffre explique à lui seul le prix de l’épice et le travail de l’aube décrit plus haut.
Reconnaître un safran authentique à l’achat
Un safran vendu bien en dessous des prix des coopératives doit éveiller la méfiance. Quelques repères simples :
- les filaments sont entiers, d’un rouge profond, avec parfois une pointe plus claire à la base ;
- déposés dans un verre d’eau tiède, ils colorent l’eau lentement en jaune doré, sans perdre leur couleur rouge ;
- l’odeur est puissante, légèrement mielleuse, jamais poussiéreuse ;
- le sachet ou la boîte mentionne la coopérative, la récolte et, idéalement, le label d’origine.
Le safran en poudre est plus facile à couper avec d’autres produits : en voyage, préférez toujours les filaments.
Quand visiter Taliouine et ses environs
Avec une altitude d’environ 1 000 mètres, le climat de Taliouine surprend ceux qui imaginent un sud marocain uniformément chaud. Les journées d’été sont brûlantes, alors que les nuits d’hiver peuvent descendre près de zéro. Le choix de la période dépend surtout de ce que vous voulez voir.
| Période | Ce qu’on y trouve | À prévoir |
|---|---|---|
| Mi-octobre à mi-novembre | Floraison des crocus et cueillette du safran | Réserver tôt, les auberges sont plus demandées |
| Mars à mai | Randonnées agréables, amandiers et vallées vertes | Une veste pour les soirées |
| Juin à septembre | Ciel dégagé, villages animés en soirée | Fortes chaleurs en journée |
| Décembre à février | Lumière très belle, peu de visiteurs | Nuits froides, sommets parfois enneigés |
La floraison ne dure que quelques semaines et varie selon les pluies de l’automne. Si vous tenez à voir les champs mauves, contactez votre hébergement avant de fixer les dates. Pensez aussi au calendrier religieux : en 2027, le ramadan devrait débuter vers début février, avec des horaires de restauration adaptés dans les petites localités.
Après le séisme de 2023, une région qui accueille toujours
Le tremblement de terre de septembre 2023 a touché plusieurs douars de montagne de la province de Taroudant. Taliouine même a été relativement épargnée, et les routes principales sont praticables. Certains itinéraires de montagne, comme la route du Tizi n’Test vers Marrakech, ont connu de longues périodes de travaux : vérifiez leur état juste avant de partir. Séjourner dans les auberges et acheter auprès des coopératives reste une manière directe de soutenir les familles de la région.
Excursions au départ de Taliouine : le Siroua et la route de Tazenakht
Taliouine est une excellente base pour rayonner. Le massif du Siroua, volcan éteint qui culmine à un peu plus de 3 300 mètres, se découvre en trek de plusieurs jours avec un guide local, entre villages de pierre, greniers collectifs et bergeries. Plus à l’est, Tazenakht est réputée pour ses tapis tissés par les femmes des tribus Ouaouzguite, que l’on peut voir sur les métiers dans certaines coopératives. La même route mène ensuite à Ouarzazate, porte des vallées du Drâa et du Dadès, ce qui permet de relier l’Atlantique au désert en une boucle cohérente.
Taliouine : les questions des voyageurs
Combien de temps rester à Taliouine ?
Deux nuits suffisent pour visiter une coopérative, flâner au souk et voir la kasbah. Comptez quatre à cinq jours si vous ajoutez une randonnée dans le Siroua.
Peut-on assister à la cueillette du safran ?
Oui, pendant la floraison d’automne, certaines coopératives et auberges organisent une sortie matinale dans les champs. Il faut être sur place avant le lever du soleil et respecter le travail des cueilleuses.
Quel budget prévoir pour acheter du safran sur place ?
Les prix varient selon la qualité et l’année de récolte. En coopérative, le gramme se négocie généralement autour de quelques dizaines de dirhams. Un prix nettement inférieur est rarement le signe d’un vrai safran de la zone.
Taliouine est-elle accessible sans voiture de location ?
Oui, la ville se trouve sur l’axe routier qui relie Agadir à Ouarzazate, desservi par des autocars et des grands taxis. Pour les excursions dans les villages isolés, un chauffeur ou un guide reste toutefois préférable.
